Carlo Giuliano - Créations de bijoux d'antan qui ont attiré l'attention royale
De nombreux artisans ont des débuts modestes, mais s'élèvent pour atteindre la notoriété et se faire un nom en fonction de leur talent. C'est le cas de Carlo Giuliano, dont le travail réside dans les collections du Met à New York et du Victoria and Albert Museum de Londres. En tant que bijoutier qui a fabriqué des pièces commandées par la famille royale, ses créations sont à la fois complexes et ravissantes, car il a montré un amour pour les techniques du passé.
D'humbles débuts
Giuliano est né en 1831 et a commencé son travail à Naples. En 1860, il s'installe à Londres avec sa femme Angelina et ses fils Carlo Joseph et Arthur Alphonse, où il installe un atelier de joaillerie au 13 Frith Street à Soho.
Certains historiens en déduisent que Giuliano a travaillé et formé sous Castellani à Rome, donc son but en déménageant à Londres était de mettre en place un emplacement satellite de Casa Castellani. Beaucoup contestent cette théorie, car il n'y a aucune documentation à ce sujet dans les archives de Castellani. Pourtant, le fait est vrai que Giuliano était un artisan talentueux et un artisan accompli.
Dans ses premières années, Giuliano s'est concentré sur la création de designs revivalistes. Il s'est inspiré non seulement de l'aspect des pièces archéologiques et de l'esthétique de la Renaissance, mais il a été fasciné par les méthodes d'autrefois. À tel point que Giuliano a utilisé des outils et des techniques anciens pour que son travail soit plus authentique. Il a également mis en œuvre l'estampage dans quelques-unes de ses pièces.
Faire connaître son nom
Bien qu'il ait utilisé des dessins des périodes précédentes comme source d'inspiration, Giuliano n'a pas fabriqué de répliques exactes. Il a mélangé une esthétique de conception séculaire avec des tendances modernes pour rester à la mode et répondre aux goûts du milieu des années 1800.
Giuliano ne possédait pas de vitrine, il comptait donc sur les détaillants pour vendre son travail. Bien que ses pièces affichent ses initiales, des maisons de joaillerie telles que Hunt & Roskell, Robert Phillips et CF Hancock ont gravé les pièces de Giuliano avec la marque de leur magasin.
En 1867, Giuliano décida de présenter ses bijoux à Paris lors de l'Exposition Universelle et, en 1874, son nom devint reconnaissable en tant que designer et artisan. C'est alors qu'il ouvre sa boutique au 115 Piccadilly, où un "CG" simple marque son travail.
Gagner plus de reconnaissance
Giuliano est devenu célèbre pour la qualité et les détails de son travail d'émail. D'autres créations de Giuliano étaient réputées pour la combinaison inhabituelle d'appariement de pierres précieuses ou de cabochons avec des éléments naturels tels que le lapis, les perles, les opales de feu ou les zircons. Une autre caractéristique de son style était les pendentifs en forme de losange avec un émail complexe.
Bien qu'il ait été un peu influencé par le style indien et qu'il ait fabriqué des pièces en émail multicolore, beaucoup de ses bijoux étaient monochromes. Il comportait des diamants sertis dans un environnement d'émail noir et blanc.
Giuliano a fait venir d'autres artisans à bord et a finalement nommé le Napolitain Pasquale Novissimo pour être son designer en chef. En tant que peintre habile et minutieux, Novissimo a continué à travailler pour l'entreprise de Giuliano pendant quarante ans. Quelques-unes des œuvres de Novissimo sont exposées au Victoria and Albert Museum de Londres.
Finalement, l'atelier de Frith Street a fermé ses portes et a déménagé dans le magasin de détail en 1877. En tant qu'"artiste joaillier" éponyme, Giuliano a continué à fabriquer des pendentifs, des colliers à franges, des boucles d'oreilles, des diadèmes, des broches et des postiches à Piccadilly.
Mécènes royaux
En ce qui concerne la clientèle, Giuliano a attiré l'attention de la famille royale à la fin des années 1800. La reine Victoria a commandé un collier pour le mariage de sa filleule en 1877, qui comportait un profil en or de la reine entouré de pierres précieuses et d'émail. Le pendentif se trouve maintenant au Victoria and Albert Museum.
La croyance acceptée est que lorsque le fils de la reine Victoria, le prince Albert, est décédé, Giuliano a été chargé de fabriquer une pièce de deuil composée d'émail noir et blanc. L'autre clientèle royale est réputée inclure le roi Édouard VII et l'impératrice Victoria de Prusse. Parce qu'il était digne de confiance, Giuliano a également effectué de petites tâches pour les membres de la famille royale, telles que remettre en place et nettoyer un ensemble de perles appartenant à la reine Alexandra.
Son travail était si bien présenté que plusieurs peintres de son époque ont utilisé le travail de Giuliano dans leurs peintures. Les dessins de Giuliano apparaissent dans plusieurs œuvres préraphaélites, dont la célèbre "Hélène de Troie" de Poynter.
Les dernières années
Giuliano est décédé en 1895 dans sa maison de Maida Vale, laissant l'entreprise à ses deux fils. Les deux fils ont reçu leur formation de leur père, résultant en une conception et un savoir-faire habiles.
Dans l'esprit de Giuliano, son succès venait directement de ses fidèles clients. Ses actifs comprenaient une liste détaillée de sa clientèle ainsi qu'une directive selon laquelle chacun recevrait un bijou de sa succession. Il a également légué des pièces au gouvernement anglais. Quelques-uns devaient être sélectionnés et exposés, bien que quelques pièces aient été volées dans une vitrine en verre en 1899.
L'entreprise a été rebaptisée Carlo & Arthur Giuliano, et ses fils ont déménagé l'opération au 48 Knightsbridge en 1912, et les pièces portaient une marque avec les initiales des deux fils. Bien qu'il fût le plus doué des deux fils, Arthur se suicida malheureusement et la boutique fut fermée en 1914.
L'héritage de Giuliano était de longue date, et son humble incursion dans la conception et la création de pièces uniques a ouvert de nombreuses portes. Il est devenu un favori parmi la famille royale et a laissé un héritage à ses fils et à ceux qui aimaient son style.